• Zuhair Murad-ը մեղմացրել է սովորական շքեղությունը՝ միջերկրածովյան երանգ, ծոպեր և Մերիլին Մոնրոյից ոգեշնչված զգեստ

  Zuhair Murad-ը մի քայլով հեռացել է սովորական երեկոյան գլամուրից և ներկայացրել գարնանային ավելի թեթև ու անկաշկանդ պատրաստի հավաքածու․․․

• Մաթյո Բլազին հաղթական ելույթ է ունեցել Chanel-ի համար. Կոկո Շանել, թվիդ և մի փոքր համարձակություն  

  Մեկ տարի առաջ Մաթյո Բլազին իր դեբյուտն է կատարել Chanel-ի նորաձևության տան պոդիումին՝ բացելով նոր գլուխ լեգենդար տան պատմության մեջ։ Այժմ, 12 ամիս անց, նա վերադարձել է Grand Palais իսկական հաղթանակով՝ իր գարուն/ամառ 2027 հավաքածուով, որը և՛ սիրո խոստովանություն էր Կոկո Շանելի նկատմամբ, և՛ ապագայի խոստում...

• Elie Saab-ը վերադարձնում է 2000-ականների պաշտամունքային գեղագիտությունը և պատրաստում է բարձրակարգ համագործակցություն H&M-ի հետ

  Հենց Էլի Սաաբի զգեստն էր, որը Հոլի Բերին կրեց 2002 թվականին Օսկարի կարմիր գորգին և պատմություն ստեղծեց՝ լիբանանցի դիզայներին դարձնելով հանրահայտ…

• Miu Miu-ն և New Balance-ը վերամիավորվում են. Փարիզը տեսավ ապագայի սպորտային կոշիկները

  Miu Miu-ն Փարիզի նորաձևության շաբաթվա ընթացքում ներկայացրեց երկու նոր համագործակցություն…

• Դիտա ֆոն Թիզը նվաճեց Փարիզը. Քրիստիան Լուբուտենը պաշտամունքային կոշիկները վերածեց թատերական սենսացիայի

  Քրիստիան Լուբուտենը կրկին կոշիկի շնորհանդեսը վերածեց հիասքանչ թատերական ներկայացման…

• Valentino Գարուն/Ամառ 2027. Նորաձևությունը որպես անվերջ հնարավորություն  

  Մեկ երեկոյի ընթացքում Փարիզի Սենտ-Ժենևիևի գրադարանը վերածվել է Valentino-ի ամենատպավորիչ ցուցադրություններից մեկի բեմի։ Ստեղծագործական տնօրեն Ալեսանդրո Միշելը խնդրել է հյուրերին գրքեր բերել նվիրատվության համար՝ գարուն/ամառ 2027 հավաքածուն անվանելով «Հակա-գրադարան»...

• Hermès SS27. Շքեղություն, որը հեշտ է շնչել. Նադժե Վանհի-Սիբուլսկին ներկայացրել է եթերային հավաքածու  

  Ինչպիսի՞ն պետք է լինի զգեստապահարանը մի աշխարհում, որտեղ ամառները ավելի շոգ են դառնում: Hermès կանացի հագուստի շարքի գեղարվեստական ղեկավար Նադժե Վանհի-Սիբուլսկու համար պատասխանը պարզ է. այն պետք է ավելի թեթև դառնա...

• Հայկական ոճ. Գլամուրային աղջիկները նախընտրում են աշունը

  Բեժ գույնի տրենչքոթը կարող է հանգստանալ մինչև գարուն, քանի որ այս աշնանը նորաձև հայ կանայք փորձում են կովբոյական գլխարկ, փողկապ՝ թափանցիկ բլուզի վրայից, ջինսե բաճկոն՝ ոսկեգույն կոճակներով և կարմիր շրթներկի գույնի կոստյում․․․

«Fendi-ն, առաջին հերթին, արհեստ է». Սա իտալական նորաձևության տան ստեղծագործական տնօրեն Մարիա Գրացիա Կյուրիի անսասան համոզմունքն է։ Եվ ապրանքանիշի համար իր առաջին նորաձևության հավաքածուի ցուցադրության ժամանակ այս փիլիսոփայությունը նույնքան ակնհայտ էր, որքան հռոմեական պարզ երկինքը։

Դիզայները ընտրել է Իտալիայի մայրաքաղաքը՝ հավաքածուն ներկայացնելու իր սիրելի թանգարաններից մեկում՝ Ժամանակակից արվեստի ազգային պատկերասրահում (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea): Ցուցադրությունը համընկել է ապրանքանիշին նվիրված 1985 թվականի ցուցահանդեսի վերստեղծման բացման հետ, որի հայեցակարգը սկզբնապես մտահղացել էր Կարլ Լագերֆելդը։

Ներկայացված կերպարները ինտարսիայի, ժանյակի և ասեղնագործության իսկական հաղթանակ էին, որը ցուցադրում էր Fendi-ի արհեստավորների վարպետությունը։ Մասնավոր ցուցադրության ժամանակ ավելի մանրամասն զննելուց հետո այս դեկորատիվ տարրերի ճշգրտությունը բառացիորեն հիպնոսացնող էր։ Դիզայները համոզված է, որ «բարձրակարգ նորաձևություն ընտրող մարդիկ նախևառաջ ուշադրություն են դարձնում հագուստի մարմնի վրա զգացողությանը, այլ ոչ թե պարզապես ամսագրերից նկարներ պատճենելուն»։

Ինչպես Լագերֆելդը և լեգենդար Ֆենդի քույրերը (Պաոլա, Ալդա, Կարլա, Ֆրանկա և Աննա) 1960-ական և 1970-ական թվականներին ամբողջությամբ վերաիմաստավորել են ավանդական մորթյա վերարկուն՝ զրկելով դրանից ծանրությունից, Չյուրին ամեն ինչ արել է, որպեսզի իր հագուստը չսահմանափակի շարժումները։

«Դրանք պետք է մեղմորեն ծածկեն մարմինը», - նշել է դիզայները։

Բոլոր հագուստները պատրաստված էին որքան հնարավոր է թեթև։ Աչքի ընկնող օրինակ է ժորժետ զգեստը՝ սև և սպիտակ կաշվե շերտերով (տան մեկ այլ ստորագրային նյութ)։ «Այս զգեստը մաքուր կուտյուր է։ Այն պետք է կառուցվի և հարմարեցվի յուրաքանչյուր մարմնի համամասնություններին, հակառակ դեպքում այս գրաֆիկական նախշը պարզապես կտեղափոխվի կենտրոնից», - ընդգծել է Չյուրին։

Սկզբնական կետը կիմոնոն էր, որը վերաիմաստավորվել է որպես խիստ մանրամասներով բաճկոններ և վերարկուներ՝ թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար։ Ապրանքանիշը շարունակում է զարգացնել «ընդհանուր զգեստապահարան» հայեցակարգը, որը առաջնային տեղ է գրավել աշնանային պատրաստի հագուստի հավաքածուում։

Կտորները պատրաստված էին թավշից կամ մետաքսով պատված հյուսվածքային grain de poudre բրդից։ Նուրբ վարագույրները ստեղծում էին քանդակային ուրվագծեր, մինչդեռ բարդ կարումը թույլ էր տալիս վերարկուներին և թիկնոցներին թվալ անկշիռ։ Վերջինս հստակորեն հղում էր Հռոմի հետ այդքան ուժեղ կապված պապական զգեստներին։

Կտրտված թավիշը վերածվել է հանգիստ սմոկինգի։ Թրենչքոթի համադրությունը պատրաստված էր ամենաթեթև կրկնակի քաշմիրից, առանց աստառի և զարդարված մորթու և կաշվե ինտարսիայի մանրամասներով։ Թյուլը ծառայել է որպես թիկնոցների հիմք, մինչդեռ որոշ զգեստների վրա բարդ Ար Դեկո արաբեսկները հղում էին Բաուհաուսին և Վիեննայի սեցեսիային՝ շարժումներ, որոնք վաղուց ոգեշնչել էին Լագերֆելդին։

Գույների պալիտրան պտտվում էր սևի և մագաղաթի շուրջ (ապրանքանիշի պատմական նյութերից մեկը, որը հղում էր այն դարաշրջանին, երբ Fendi-ն արտադրում էր ճամպրուկներ. նույն գույնը ակտիվորեն ուսումնասիրվել է 2027 թվականի Cruise հավաքածուում): Այս տարբերակի տաբատ-կոստյումը հաղթական հարգանքի տուրք էր 1970-ականներին և Կարլ Լագերֆելդի հիացմունքին Մարլեն Դիտրիխի և հենց Ֆենդի քույրերի՝ ազատագրված, ազատ և աշխատող կանանց ոճի նկատմամբ։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում